墊肩越高聳，女性越從容

許多職業(yè)女性都會記得那個時刻--她們第一次看到GiorgioArmani無結(jié)構(gòu)外套--減去墊肩--的時刻。那還是1989年，這種新的審美觀符合當(dāng)時女性專業(yè)人員不太咄咄逼人的著裝風(fēng)格。

而經(jīng)濟衰退，再一次充當(dāng)了時光機--20世紀80年代的寬肩風(fēng)格又回來了！

在時尚史上，墊肩就是其中最為典型的時尚“權(quán)力著裝”之一。墊肩裝最早出現(xiàn)在男性的西服、外套和皮夾等設(shè)計中，直到上世紀30年代由設(shè)計師ElsaSchiaparelli把肩墊融入到女性服飾的設(shè)計中。

上世紀80年代，墊肩裝的發(fā)展和影響力達到最高潮。而在30年后，墊肩裝又回來了。在上世紀80年代，女權(quán)主義思潮的高漲以及經(jīng)濟的發(fā)展，女性急于表現(xiàn)自己的獨立和能力，以證明男性的工作自己同樣能夠勝任，墊肩裝正是在這樣的社會文化背景中興起的。到了90年代，隨著職業(yè)女性漸漸被社會所接受和認可，新一輪的女性主義思潮認為，女性獨特的身體曲線不再是女性地位低下和弱勢的體現(xiàn)。于是，貼身的、突出身體曲線剪裁的設(shè)計，如CalvinKlein、JilSander成為了主流。而在30年后的今天，在全球金融海嘯的大環(huán)境下，墊肩裝的復(fù)活使墊肩裝重新成為了有野心、有沖勁的現(xiàn)在女性的統(tǒng)一制服。

2009年以墊肩外套走紅的時尚品牌Balmain。

墊肩裝究竟有多流行？時尚專欄記者RebeccaCaldwell在歐洲旅行回來之后驚嘆：在巴黎的街道上沒有一個女孩不穿墊肩裝的，如果你沒有穿的話，會被人家誤以為你是打鄉(xiāng)里進城。從紐約時裝周到米蘭時裝周，從MarcJacobs、StellaMcCartney、Givenchy、Balmain到Balenciaga，名設(shè)計師和一線品牌的眼光都毫無異議地瞄準了墊肩裝的復(fù)古風(fēng)潮。

與此同時，我們還想到了經(jīng)濟學(xué)上的另一個有趣的HemlineEffect理論--也被稱為“短裙效應(yīng)”，時裝裙的長短可以成為社會經(jīng)濟發(fā)展的一個指標--裙子的長短與經(jīng)濟發(fā)展繁榮程度成反比，裙長越短，說明經(jīng)濟增長得越快。墊肩裝風(fēng)潮的帶動下，有人提出了21世紀的HemlineEffect理論的升級版：墊肩越寬大，說明壓在人們身上的生活壓力越大，也就是說經(jīng)濟越萎縮。

在全球金融危機的背景下，墊肩裝的流行終究是折射社會的雙面鏡，既體現(xiàn)的現(xiàn)實生活的殘酷和對失業(yè)的無奈，又顯示了女性面臨難關(guān)時的自信和從容。

如同《NationalPost》的時尚記者NathalieAtkinson所指出的，不管從心理上還是外觀上，墊肩裝自然而然地流露出一種自信、強勢、不甘示弱的女強人形象。即使是冷酷自信十足的女性如高貴辣妹維多利亞也需要“PowerDressing”的點綴，除了是權(quán)力的顯示，骨瘦如柴的維多利亞還認為肩墊裝的流行是因為其視覺效果顯得女性腰線更細。